Cocktailoppskrifter, brennevin og lokale barer

En klassisk smak av Paris i New York

En klassisk smak av Paris i New York



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Noen ganger får man bare lyst biff frites. Lykke.

Det er en restaurant på venstre bredd i Paris som heter Le Relais de Venise. De serverer den klassiske franskmannen biff frites. Ingen er nødvendig fordi biff frites er alt de serverer. Og ikke vær redd for å bli sjelden.

I Paris er det alltid en rekke mennesker som venter på å komme inn. Jeg vet. Jeg har ventet på den linjen. Her er grunnene til at så mange mennesker venter på den linjen: Biffen er veldig god. Den hemmelige sausen som kommer på toppen av den er flott. Pommes frites - eller skal jeg si frites - er fabelaktige. Husets salat med Dijon -vinaigrette er en skjønnhet. Og prisen for all den nevnte godheten er $ 29,99 prix fixe.

Det er to grener av Le Relais de Venise i New York City, en på hjørnet av 52nd & Lexington Avenue, som jeg ble invitert til. Det er en enkel blokk fra togstasjonen ‘6’, og tvers over gaten Grillen, det tidligere hjemmet til Årstidene.

Konseptet er nøyaktig det samme, dvs. "hvordan vil du ha biffen din tilberedt?" En deilig salat med mør salat med valnøtter kommer perfekt kledd i vinaigretten. Franskbrød og dijonsennep blir også lagt på bordet. Bestill en helt grei hus rødvin eller kanskje den franske Champagne Pommery.

Deretter vises biffen, i tynne skiver entrecôte, tilberedt nøyaktig slik du hadde bestilt den. Den berømte sausen kommer på toppen. Ikke bry deg om å spørre hva som er i sausen; de kommer ikke til å fortelle deg. Men det er deilig nok til at noen av oss vil ta opp det som er igjen av det med et stykke baguette. Tallerkenen din vil også inneholde en innbydende haug med frites, som du kan fremheve med den sterke franske sennep hvis du ønsker det.

Bortsett fra sausoppskriften, er det andre ting du ikke må be om: ketchup, mayo eller smør. De er ikke tilgjengelige. Og du kommer ikke til å savne dem heller. Du vil spise kjøtt, chomp på pommes frites og bli glad, bare beklage når det er over. Men det er ikke over. Fordi en server kommer tilbake til bordet ditt med litt mer biff og pommes frites. En velkommen touch.

Utvalget av klassiske franske desserter vil ikke skade deg heller. Profiteroles doused i sjokoladesaus. Assortert iskrem med karamellsaus. Etc. Alt bra, som de sier.

Det er imidlertid en tydelig forskjell mellom denne grenen og den parisiske operasjonen. Det er ingen rekke sultne spisesteder som venter spent på inngangen. Så du får den samme opplevelsen uten ventetid eller mas. Du kan til og med vurdere å bruke den tiden du sparer ved å stikke over gaten for en skikkelig “pop” før middag, så å si kl. Grillen, restauranten og baren på plassen som pleide å tilhøre den legendariske Fire årstider. Velsignet forblir den dramatiske innredningen og storbystemningen som gjorde den til en klassisk institusjon i New York.

“Aldri kaste bort et måltid.” (“Ne jamais gaspiller un repas.”) ~ RR


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de tidlige apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for deres Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre.De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk.Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan.Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Hvordan bør en sidevogn virkelig smake?

Jeg bestiller ikke sidevogner. Enten for overdreven, for syrlig eller for søt (sidet av sukkerranden), er sidevognen til cocktailkanonen hva Beef Bourguignon eller Chicken Kiev eller Sauerbraten er for matverdenen: et menyelement med en stamtavle og et enormt rykte for fortreffelighet , det, når du endelig bestiller det, ikke engang begynner å leve opp til det ryktet.

De fleste cocktailkjennere er selvfølgelig uenige med meg. Men jeg tror at hver cocktail -nerd der ute har en hemmelig motvilje for en av klassikerne. Sidevognen er tilfeldigvis min.

Robert Hess, en av de første apostlene fra cocktailvekkelsens gamle testamente, fortalte meg en historie om da han satt sammen en cocktailbok for Museum of the American Cocktail. Da han kom til sidevognen, spurte han en samling kjente bartendere og drikkehistorikere om deres personlige spesifikasjoner.

"Alle hadde en litt annen oppskrift på en sidevogn," husket Hess. "[Men de bør smaker annerledes - de skal være den samme drikken, men smake annerledes. Det er her den kulinariske ferdigheten og smaken kommer inn. Det må være en spesiell smak. ”

Men hva var den spesielle smaken?

“Vel, her har vi denne gamle oppskriften laget med fransk konjakk. Derfor bør den ha denne fløyelsmaken, i stedet for denne skarpe sitronsmaken. Jeg ønsket noe med mer raffinement til det. ” Hess kalte det han var mindre en smaksprofil enn "mer tankegang." Et tankesett?

"Den skal smake som en sidevogn," oppsummerte han. En sidevogn skal smake som en sidevogn? Dyp.

I dagens overdrevne cocktailverden har nesten alle klassikere blitt hevet opp i hydraulikken, innsiden gitt tre ganger av ivrige bartendere som har til hensikt å få den gamle jalopien til å nynne igjen. Og de har lyktes igjen og igjen. Vi nyter for tiden noen av de mest perfekt perfeksjonerte gammeldags, Manhattans, Mai Tais og Daiquiris i historien. Men sidevognen er fortsatt litt av en clunker, en drink neglisjert nok til at den klarte å unngå det samme krevende restaureringsnivået i en tid som var bøyd på den.

Dette er delvis på grunn av statusen som en ettertankeklassiker. Ingen gjør denne cocktailen til telefonkortet sitt. Du hører om mange barer som er kjent for sin Martini eller irsk kaffe. Disse klassiske cocktailene drar nytte av ikke bare det kjærlige preget av forsiktige, bekymrede bartendere, men også dedikerte drikkere som gjør disse blandingene til deres vanlige. Men sidevognens drinker? Hvor er denne enhjørningen? Og videre, kan det være en perfekt sidevogn på lur et sted i New York? Sikkert "Beste sidevogn i byen" er et krav som fremdeles er tilgjengelig.

En gang i jazztiden visste alle hvor de skulle få den beste sidevognen i verden. Det var Harrys New York Bar i Paris, en av de beste kandidatene for å ha funnet opp drikken. Imidlertid publiserte oppskriften av eieren Harry McElhone i sin fantastiske bok fra 1927 Barflies og cocktailer- en del hver av konjakk, sitronsaft og Cointreau - er ikke det noen ville kalle den beste sidevognen i dag. Bartendere er ikke enige om mye, sidevognsmessig, men de er enige om at spesifikasjonen 1: 1: 1, når den er laget med nåværende ingredienser, er udrikkelig.

I et forsøk på å se om byen hadde en versjon som var sterk nok til å bringe meg rundt drikkens sjarm, gikk jeg på jakt. Jeg begynte med de eldre hotell- og restaurantbarene - standardbærerne som jeg resonnerte aldri hadde hatt tid til å glemme drikken. Ritz-Carlton på Central Park South er hjemmet til Norman Bukofzer, som har bartendert så lenge som noen på Manhattan. Han var ikke der kvelden jeg gikk, men vakthavende mann hadde noen år på seg, og jeg skjønte at han fulgte Normans oppskrifter.

Til tross for bartenderens tillit til sidevognens korrekthet (han insisterte på at det bare er en formel for drikken), måtte han slå opp oppskriften på iPhone. Det han ga meg var to og et halvt gram Cognac, en trekvart unse Cointreau og en halv unse sitronsaft. Baren gjorde vanligvis en sukkerrand, fortalte han meg - et moderne tillegg som ikke kreves i originale oppskrifter for drikken, og et preg som driver moderne purister til nøtter. Jeg ba ham ta det tilbake til en halv kant. Det var en stor drink, som cocktailer på gamle hoteller vanligvis er, og ganske bra. Men det var for sprøtt.

Jeg gikk videre til den ikoniske Bemelmans Bar, som stolt sitter fast i gjørmen like inne i The Carlyle-hotellet. Der er sidevognen på samme måte nesten stor nok til å kreve to hender, men slapp og sykt søt på grunn av den tredobbelte sukkerhiten til Cointreau, enkel sirup og en sukkerrand. I 21 -klubben fikk jeg i mellomtiden en tårte Sidevogn, den typen som får deg til å svi for hver slurk. Den unge bartenderen som klarte det sa at han vanligvis fulgte en spesifikasjon på 2: 1: 1. Men han fant Cognac han brukte for tiden, Bardinet, så aggressiv at han nærmet seg 1: 1: 1. Var det husets spesifikasjon? Det var egentlig ikke en husspesifikasjon, sa han. Hver bartender lagde drinken annerledes.

Hvordan kunne man forvente å få en god Sidevogn i en slik vugge av feckless anarki?

Sikkert, en bar ved navn Sidecar behandlet cocktailen med mer alvor. Den tiår gamle Park Slope-salongen det gjelder, setter drikken øverst på menyen, helt av seg selv. Personalets holdning til cocktailen var da merkelig oversiktlig. "Det er bare standardoppskriften som alle bruker," sa den uinteresserte bartenderen. Hovedforskjellen i husoppskriften var bruken av Combier appelsinlikør i stedet for den vanligste Cointreau. Lautrec var konjakken. Samme gamle sukkerrand. Den hadde hele karakteren til en skrutrekker.

Var det Combier som markerte undergangen til Sidevognens Sidevogn? Var det Lautrec? Kan være. En del av utfordringen med å perfeksjonere sidevognen er at det er lett å kongelig skru opp hver av de tre komponentene. Lag en Manhattan med grunnleggende bourbon og søt vermouth, og den er fremdeles en ganske god drink. Ta et skritt ned i en av de to alkoholholdige ingrediensene i Sidevognen og cocktailen tumler ned i kjelleren. Det er en drink som kjenner en diamant fra en rhinestone.

Absolutt ved en tilfeldighet lærte jeg at Joaquín Simó, like god en bartender som New York har å tilby, var en Sidecar -fan. Så jeg besøkte baren hans, Pouring Ribbons, i East Village, og lot ham lage meg en. Her var endelig omsorgen for henrettelsen jeg hadde lett etter. Mannen hadde til og med en filosofi.

"Med sidevognen handler det ikke så mye om smak for meg som om munnfølelse," sa han. Appelsinlikørene han kjente var ikke søte nok til å balansere sitronsaften. “Disse avbryter ikke hverandre. De er ikke likeverdige i måten, si, enkel sirup og sitronsaft avbryter hverandre. ” Så han legger til en skje med rik 2: 1 demerara sirup til drikken, som ellers inneholder to gram Pierre Ferrand 1840 Cognac, en trekvart unse Pierre Ferrand Dry Curaçao og en trekvart unse sitronsaft.

"Jeg vil ikke at drinken skal smake tynn eller vannaktig halvveis," fortsatte han, "så jeg støter opp sukkeret for å gi opp litt mer fett."

Det var den beste sidevognen jeg hadde siden jeg begynte å lete etter en. Det var en helhet, ikke et dårlig sammensatt brennevinpuslespill. Den hadde en rundhet som ingen av de andre versjonene hadde hatt, og den slags luksuriøs tekstur som Hess sa at han syntes skulle markere drikken. Alle tre elementene var balansert. Og demeraraen gjorde susen sukkerranden alltid var ment for, men aldri gjorde.

"Sidevognen er en av mine favorittcocktailer," sprette Jason Cott, Simó ’s partner i Pouring Ribbons. Han hadde lyttet til samtalen vår og ble underholdt av min misnøye med drikken. Kan Jason være den unnvikende enhjørningen?

Jeg spurte ham om han bestilte sidevogner ofte. "Hele tiden," sa han. Og hvor ofte var de gode? Han smilte. "Aldri."


Se videoen: The New York City Evolution Animation (August 2022).