Cocktailoppskrifter, brennevin og lokale barer

Det er på tide å ta hensyn til meksikansk whisky

Det er på tide å ta hensyn til meksikansk whisky

Når du viser verdens store whiskyregioner, tenker de fleste på Kentucky, Det skotske høylandet, Japan og nå ... Oaxaca? Denne fjellstaten i Sør-Mexico, som er mest kjent for sin mezcal, kan bli et reisemål på whiskykretsen, hvis destillatørene bak Sierra Norte og Pierde Almas har sin vei. Da flasker tok seg til barer og spesialforretninger i USA, måtte vi finne ut: Er det bra?

French, som var en langvarig mezcal-destiller, begynte å produsere whisky med liten batch av arvestykke av meksikansk mais for fire år siden, etter at en agave-mangel tvang ham til midlertidig å stenge produksjonen av mezcal.

“Jeg tenkte: Hva annet kan jeg gjøre? Hvilke andre råvarer har vi her i Oaxaca? ” sier French. Da han oppdaget at Oaxaca kan være stedet der hele verdens korn oppsto for rundt 9000 år siden, bestemte han seg for å gi mais-whisky et skudd.

Arvelivssorter forsvinner raskt i Mexico, overfylt av billigere varekorn. Mange Oaxacan-landsbyer vokser fremdeles hvitt, gult og i mindre grad svart mais, og foretrekker smaken fremfor det industrielle merket Maseca, men markedet krymper. Når det gjelder mais whisky, så French en mulighet til ikke bare å holde destilleriet i gang, men også å videreføre sin familiearv fra sosialt entreprenørskap.

Før han begynte å destillere mezcal på midten av 90-tallet, hadde French og moren en tekstilvirksomhet og jobbet med lokale håndverkere. "Alle programmene våre er designet etter et Peace Corps-prosjekt, der du prøver å hjelpe mennesker med fattigdomsproblemer med å gjøre noe som vil gi dem en gjennomførbar inntekt," sier han. "Vi fokuserer på ting de allerede gjør, og prøver å redesigne dem for det moderne markedet, slik at de kan selge dem til rimelige kommersielle priser."

I sitt forsøk på å støtte Oaxacan familiegårder utviklet French en frøbank som forsyner lokale dyrkere med det de trenger for å dyrke mais i en regnbue med farger: rød, svart, hvit, lilla og til og med en nesten utdødd grønn sort. French kjøper hele avlingen kontant, slik at bønder kan investere overskuddet i andre avlinger i løpet av resten av vekstsesongen.

"Vårt sosiale mål er å få bøndene til å plante på tradisjonelle måter, i stedet for å slutte og gå på jobb i bygging eller immigrere til USA," sier French. Selv om han til slutt planlegger å debutere whisky laget av den sjeldnere røde, lilla og grønne maisenna, så langt er det bare de hvite, gule og svarte uttrykkene som har kommet seg til USA. dobbeltdestillert i kobberpotte-stillbilder, deretter alderen i seks til åtte måneder i fransk eik - for det meste brukte Bordeaux og Burgund-fat, som han sier gir væsken en "sexy" rødlig farge.

Oaxacas tørre, tempererte klima resulterer i en høy fordampningsgrad - en englevel på omtrent 6 til 10 prosent. Han lager rundt 3000 saker per år, med butikkflasker priset rundt 50 dollar hver.

Whiskykjennere nord for grensen har så langt blitt imponert over resultatet. Tasters rapporterer oakey, forkullede smaker i Sierra Norte enkle tønne hvit mais whisky og søte banannotater i den jevnere, mildere svartmaisversjonen.

Men standarden ser ut til å være den gule, i det minste for ganen på Whisky Advocate, som ga den en 90-punktsvurdering, og kåret den til en av årets topp 20 whiskyer, med "virvlende toner av blå iris, tørket chili og friskt lin rundt en kjerne av fylt mais, med tangy marmelade, lønnesirup, pepper og en krydret honningfinish. ”

Barbieri, som begynte å lage whisky fra naturlig mais i 2014, tar en annen tilnærming til å skaffe kornet sitt. Min første ledende regel er: Avtal aldri å dyrke eller kjøpe mais som en vare. Kjøp bare det overskytende som en bonde produserer etter å ha dekket familiens årlige behov. Korn er det bondens sikkerhetsnett, sier han.

Barbieri eksperimenterer med blanding av whisky laget av gul mais fra de fjellrike junglene i Chinantla, svart mais fra furuskogene i Sierra Norte og hvit bola og rød Sangre de Cristo fra Oaxacas sentrale daler. Han blander i 6 prosent malt bygg og destillerer to ganger i kobberemblemer. Etter først å ha laget hvit whisky, begynte Barbieri å leke med aldring i nyfint amerikansk eik for 20 måneder siden.

Med trerøyk og nykvernet stekt mais på nesen, smaker whiskyen av tortillaer og villblomster, ifølge Barbieris notater. Selv om han solgte merkevaren til Diageo Mexico mai 2018, overvåker Barbieri fremdeles produksjonen, som for tiden utgjør cirka 40 saker per måned. Den hvite whiskyen er nå tilgjengelig på barer i New York, San Francisco og Florida, og han regner med at de alderen utgivelser med en enkelt tønne begynner å vises på slutten av våren.


Se videoen: Inside the Zeitgeist Revolution. Exclusive Interview with Peter Joseph (September 2021).