Cocktailoppskrifter, brennevin og lokale barer

Hvis du syntes Anthony Bourdains pannekakestang for datteren hans var nydelig, her er alt du trenger for å lage din egen

Hvis du syntes Anthony Bourdains pannekakestang for datteren hans var nydelig, her er alt du trenger for å lage din egen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Det er ikke ofte vi ser den mykere siden av Anthony Bourdain - kokk, eventyrer og tv -personlighet - gli gjennom. Tross alt er han det bedre kjent for å spise føtal andeegg og kobrahjerte enn pandering til barn. Likevel vil vi ikke nekte for at vi ble sjarmert av pannekakebaren som Bourdain viste frem på datterens søvnfest. Gjennom all vår "oohing og ærefrykt" begynte vi å lure på: hva vi egentlig trenger for å få det til pannekake fest ekstravaganse?

Det viser seg at det faktisk er ganske enkelt, og med noen sjarmerende detaljer kan du ha ditt eget pannekakefest (med eller uten barna). Til å begynne med trenger du en pannekakeoppskrift, pålegg (alt fra peanøttsmør til frisk frukt), kremfløte, kakeskærer, en rulle med bakepapir, og selvfølgelig sirup - masse sirup.

La barna være med på moroa og hold kjøkkenet rent ved å rive av et stort stykke pergamentpapir for å dekke benken eller kjøkkenbordet. Deretter bruker du en sharpe til å markere hvor hver ingrediens skal plasseres. Oppfordre barna til å bruke pålegg, pisket krem ​​og sirup til å lage morsomme ansikter eller forsyne dem med kakeskærer slik at de kan stemple ut kreative former og design. Til slutt, la kreativiteten flyte, mens barna dine stiger høyt de klaffkontaktene inn i tårnene med mat og kunst.

Mandelblåbærpannekaker


Kroppen og hoveddelen av hvitt mel er her erstattet med hakket linfrø og malte mandler, men du vil fortsatt finne det søte puffet fra eggehvite og pop fra blærete bær. Tilsett litt yoghurt og skiver mandler på siden, så er du i gang. - Tori Haschka, forfatter av Kutt karbohydrater!


Sanger/låtskriver Jack Johnson har en sang dedikert til bananpannekaker og med rette. Det er noe med bananpannekaker som er hjemmekoselig og trøstende. Det er en pannekake som betyr kjære og lange helger. - Soni Satpathy


Chiafrø, som kan spises hele, trenger ikke å males for å få tilgang til de store helsemessige fordelene. Små svart og hvite chiafrø er en god kilde til protein og kalsium og vil øke fiberinnholdet i pannekakene dine samtidig som de gir den minste sprø konsistensen. Høres rart ut for en pannekake, jeg vet, men det gir virkelig en interessant ny dimensjon til en gammel favoritt. - Rebecca Miller Ffrench, forfatter av Den ultimate blender -kokeboken.

Crunchy Bacon Pancake Strips


Pannekaker og bacon er en klassisk brunsjrett, men tilbered dem sammen, og du får en god frokost du kan spise mens du er på farten. Bruk hvilken som helst klassisk pannekakedeig til denne oppskriften.Kringle Crisps


Hva er din definisjon av den perfekte pannekaken? Hvis du er som de fleste, inkluderer det sannsynligvis ordet "fuktig". Chobani fant ut hvordan de lager sine perfekt fuktige pannekaker ved hjelp av litt gresk yoghurt med vaniljesmak. Sammen med friske bær og en dusk lønnesirup er de virkelig de perfekte pannekakene. - Chobani

For den perfekte pannekakeoppskriften, klikk her.


Angela Carlos er Cook Editor på The Daily Meal. Finn henne på Twitter og tweet @angelaccarlos.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike, var vårt familiens brummete brasserie det valgløse Quick Elysee, hvor det var et tynt stykke ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det tegnløse, noe skumle bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på den sprø baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, da han hadde pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg ble latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som ham. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes.Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går.Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost.Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Hvordan Anthony Bourdain ble Anthony Bourdain

Editor ’s Note 6/8/18: Vi er triste over å få vite om Anthony Bourdains død i en alder av 61. I 2012 skrev han et farsdags -essay for Bon Appétit om barndommen, minnene om faren og oppdragelsen av sin egen datter. Vi deler ordene hans på nytt i dag.

Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe National Suicide Prevention Lifeline, på 1-800-273-talk (8255), eller Suicide Crisis Line, på 1-800-784-2433, eller sms 741741.

Jeg dro østers på en rå bar i landsbyen da min far døde. Han var 57 år gammel, en alder jeg snart nærmer seg. Jeg tenker mye på det - og om min far, hvis ansikt jeg mer og mer ser i mitt eget med årene som går. Det er et bilde av meg med min da fire og et halvt år gamle datter som ble tatt på en matfestival i Caymans i januar i fjor. Hun sitter på fanget mitt og lukker øynene. Jeg holder henne stramt, ansiktet mitt solbrent og lykkelig ut av farskapens gleder. Jeg har aldri sett så mye ut som ham.

Min far var, som han likte å si, en mann med enkle behov. Han vokste opp med en fransk mor, et fransk navn, som snakket fransk og tilbrakte mange somre i Frankrike. Men denne historien var ikke en faktor i barndommen min. Det kom alltid som et sjokk for meg da han brøt ut på fransk med en haitisk fører som det tilsynelatende ikke var noe om ham, eller oss, eller hvordan vi levde. Han likte vin (i de sjeldne tilfellene da noen kom til oss), og uttalte seg som at vin er rød, men kunne ikke ha brydd seg mindre om det var en Chateau de Something eller en vin de tabellen- så lenge det var fra Bordeaux, i nærheten av hvor familien hans kom fra.

For ham var all maten enten fantastisk og ikke verdt å nevne. En grei biff frites på et mykt brasserie var like godt som et godt måltid. (I løpet av mine tidlige ferier i Frankrike var vårt familiens brummete brasserie som ble valgt, det lovende Quick Elysee, hvor en tynn skive ydmyk romsteak med nysgjerrig blond frites ble snart et verdsatt smaksminne.) Etter hans syn var Frankrike og New Jersey, der vi bodde, det samme som han virket like knyttet romantisk. Frankrike hadde rennende, stikkende oster og pølser som var fantastisk. Men Jersey Shore, der det var mer sannsynlig at vi hadde ferie, hadde dampermuslinger, for ikke å snakke om en og annen hummer med trukket smør.

Han lærte meg tidlig at verdien av en rett er gleden den bringer deg dit du sitter når du spiser den - og hvem du spiser den med - er det som virkelig betyr noe. Den kanskje viktigste livstimen han ga videre var: Ikke vær en snobb. Det er noe jeg alltid i det minste vil strebe etter - noe som har tillatt meg å reise verden rundt og spise alt det har å tilby uten frykt eller fordommer. For å oppleve glede, lærte min far meg, man må la seg åpne for det.

Verden var etter hans syn fylt med underverker. George C. Scott ’s maniske øyenbryn i Dr. Strangelove ble ansett som fantastisk. Uansett hvor du var, lærte han meg, var en mulighet til å spise noe interessant.

Amerikansk mat vokste opp i New Jersey, og var italiensk. Kinesisk. Jødisk. Spisested. (Jeg kjører fortsatt ut til Hiram's roadhouse i Fort Lee for å bestille min fars favoritt bjørkøl.) Det tok en tur over broen for å kunne fordype meg i de eksotiske verdenene på “smorgasbord, & #8221 “sukiyaki, ” “Tysk, ” og gammeldags bistro fransk. Kinesisk mat ble ansett som verdt å undersøke som en familie-og vi undersøkte det, og vi dro ofte til Manhattan i helgene for fabelaktig limete og lyse kantonesere på Upper Broadway og i Chinatown. Besøk på min fars kontor på Manhattan ville gi turer til Wienerwald for utenlandske pølser dampet med surkål salt kringler og forkullede stekekastanjer fra gatevogner, de mystiske gledene til pølsen med skittent vann.

Han var glad for forskjellige. Spent av oppdagelse. På begynnelsen av 󈨊-tallet oppdaget han ” sushi fordi den ble servert i det merkeløse, litt forferdelige bakrommet på et nedslitt hotell på 55th Street som noen japanske kolleger hadde tipset ham om. Da han gikk meg, 14 år gammel, gjennom den loslitte hotellobbyen for første gang, åpnet en umerket dør og førte meg inn i et røykfylt rom som var overfylt av japanere som spiste rå fisk, boblet han over av barnslig glede.

Det er et bilde av min far. Favoritten min. Han satt på en strand ved Cap Ferret i Frankrike, nær østersbyen La Teste-de-Buch, hvor han tilbrakte mange somre som liten. Min yngre bror, Christopher, og jeg er sammen med ham - vi må ha vært henholdsvis 10 og 12 år og spiste smørbrød: saucisson a l ’ail eller jambon blanc. Jeg husker veldig godt strukturen på skorpe baguetten, utstrykingen av fransk smør, kjøttet, det uunngåelige sandkornet mellom tennene. Sikkert, et sted i nærheten, var det Orangina eller Pschitt for oss barna, og en flaske varm Evian eller Vittel - alt eksotisk for min bror og meg den gangen.

Det kan godt ha vært en komisk rennende ost. Faren min, etter å ha pakket den ut, ville ha spøkt med det, sammenlignet steken med gamle sokker og kalte broren min og meg med våre alternative navn på pappaspråk: Oscar og Eggbert. Han var generelt en ganske seriøs mann, tilbøyelig til å rømme til bøker og musikk - også en humørsyk, mistenkte jeg. Men hos oss var han nesten alltid dum og uten forfengelighet. Jeg tror det var den dagen - dagen for fotografiet, eller en annen som lignet det, og satt ved kanten av det tøffe Atlanterhavet, kanskje etter et stykke rød rødvin - at jeg først hørte ham komme med det utsagnet: &# 8220Jeg er en mann med enkle behov. ” Et uttrykk for ekte tilfredshet med øyeblikket.

Det etterlot et inntrykk. Jeg husker disse ordene hver gang jeg finner meg latterlig glad av en bolle med nudler spist mens jeg satt på en lav plastskammel og sugde til meg lukten av brennende joss -pinner og fjernt vev av durian, synet av vietnamesiske familier på motorsyklene rundt meg .

Jeg føler at jeg beveger meg som han. Jeg kjenner ansiktet hans i mitt når jeg henter datteren min. Jeg hører stemmen hans i min når jeg sier noe dumt, gjør meg latterlig for underholdningen hennes. Når vi spiser sammen, kan jeg ikke annet enn å prøve, som min far, å fremstille det vi spiser som potensielt fantastisk eller morsomt - som fantastisk. #8217s eget image som en halvliterstørrelse og#8220foodie ” ville i beste fall være irriterende og i verste fall en form for overgrep mot barn, jeg er i hemmelighet stolt når hun strekker seg etter en hunk salt Pecorino, en kapers eller ansjos, som hun er tilbøyelig til å gjøre på besøk med min kone ’s familie i Italia. Jeg innrømmer å ha skamløst lovprist henne da hun, til vår overraskelse, ble forelsket i østers på det halve skallet.

Jeg ble gjort stoltest i Paris i fjor. Datteren min spiste middag sammen med meg, min kone og Eric Ripert-de voksne som spiste østers og muslinger, hvaler og periwinkles fra et enormt sjømatstårn på La Coupole. Hun hadde plukket pastaen sin med smør og flyttet til østers. Hun så opp på det som må ha virket, fra hennes perspektiv på nær øyehøyde med bordplaten, en Everest av knust is og sjødyr. Blikket hennes reiste seg opp og opp, forbi gigantiske krabber i andre etasje, og slo seg ned på de to dampede hummerene som duellerte på toppen.

“Sebastian! ” gråt hun og identifiserte en av hummerne feilaktig som den yndige krepsdyr -sidemannen til Ariel, heltinnen til Disney -filmen The Little Mermaid. Uten å blinke reiste hun seg, grep den lille vennen og begynte å sluke ham uten å nøle eller angre.

Jeg tenkte, Det er#8217s min lille pike.

Jeg er ganske sikker på at min far, hvis han hadde vært der, hadde vært like stolt - av oss begge.


Se videoen: Leavin on that midnight train to St. Petersburg Anthony Bourdain Parts Unknown (Kan 2022).